Descărcați planul cimitirului din San Michele. San Michele

Legenda cunoscută de la școală despre transportul sufletelor morților de-a lungul râului Styx către Regatul Hades are de ceva vreme o întruchipare reală. Nu departe de Veneția, pe insula cu același nume din Golful Veneției, există o insulă-necropolă - celebrul cimitir San Michele. Aici, pe apă, pe gondole funerare, trupurile decedaților sunt transportate la locul lor de odihnă veșnică. De-a lungul traseului se află o statuie a sculptorului moscovit Georgy Frangulyan. Într-o mică barcă legănându-se pe valuri se află marii poeți italieni: Virgil și Dante. Autorul Divinei Comedie arată cu mâna în direcția curții bisericii.

Referință istorică

Insula San Michele este numită după Biserica Arhanghelului Mihail situată pe ea. Clădirea care a supraviețuit până în zilele noastre a fost ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea. Arhitectul Mauro Codussi (Coducci) a întruchipat motivele renascentiste timpurii în clădire. Spre deosebire de majoritatea clădirilor religioase din cărămidă ale vremii, Biserica a fost creată din piatră albă. Eleganța decorului și formele nobile încă uimesc ochii turiștilor.

Lângă Biserica San Michele in Isola se află Capela Emiliani și turnul clopotniță din cărămidă. Cupolele ambelor clădiri poartă amprenta motivelor orientale. Pe partea din față a capelei se pot vedea și coloane și sculpturi pseudo-antica.

În Evul Mediu, pe insulă exista o mănăstire, o bibliotecă mare și o școală teosofică. Acolo, pe lângă teologie, se predau științele umaniste și filozofia.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, teritoriul înconjurat de ape a mers către austrieci, care au înființat acolo o închisoare pentru adevărații patrioți ai Veneției. Puțin mai târziu, în 1807, prin decret al lui Napoleon, cele două insule San Cristoforo și San Michele au fost date cimitirului orașului. Canalul care le despărțea a fost umplut, iar un zid de cărămidă roșie a fost construit de-a lungul perimetrului deja în anii 70 ai secolului al XIX-lea. În interior, de-a lungul gardului, crește un șir întreg de chiparoși.

Această decizie a fost oportună și justificată. Anterior, înmormântările se făceau oriunde era necesar: în subsoluri, grădini private, în biserici. Din cauza acestei atitudini față de înmormântare, în Veneția au apărut adesea epidemii.

Zonarea

Cimitirul venețian este împărțit în cartierele catolice, ortodoxe, evreiești și protestante. Există un cimitir pentru copii pentru cei care au murit la o vârstă fragedă.

Pe teritoriul necropolei există ziduri de plângere, unde trupurile sunt îngropate în cripte separate. Lângă fiecare placă memorială există un ghiveci în care sunt plantate plante. Dacă se dorește, corpul poate fi reîngropat din criptă în mormânt în orice moment.

Mormintele rusești la cimitirul San Michele

Cei mai faimoși compatrioți de la cimitirul San Michele sunt considerați a fi Igor Stravinsky și soția sa, Serghei Diaghilev și Joseph Brodsky. Un semn special duce la aceste morminte și ele sunt de obicei evidențiate pe diagrama de ghid pentru ușurință de localizare.

mormântul lui Stravinski

Igor Fedorovich Stravinsky este considerat cel mai mare reprezentant al culturii muzicale a secolului XX. Remarcabilul compozitor, pianist și dirijor a făcut numeroase turnee în întreaga lume, dar a decis să-și găsească ultimul refugiu împreună cu soția sa în „orașul de pe apă”. Deși muzicianul însuși a stat aici pentru scurt timp, după moartea sa la New York, autoritățile de la Veneția au permis ca rămășițele lui Stravinski să fie transportate aici.

mormântul lui Diaghilev

Nu mai puțin remarcabil este mormântul celebrului impresar de teatru rus Serghei Diaghilev. Este situat în stânga cuplului Stravinsky și este întotdeauna decorat cu pantofi vârfuri - a devenit o tradiție ca absolvenții școlilor de balet să-și lase pantofii aici. Așa onorează memoria fondatorului Lumii Artei și părintele Serilor Ruse. Datorită lui Serghei Pavlovici, Rusia a aflat despre munca acuarelistilor britanici și germani și a obținut de lucru la Teatrele Imperiale Serov V.A., Benois A.N., Vasnetsov Al.M., Korovin K.A. Mai târziu, după demiterea sa din Anuarul Teatrelor Imperiale, Diaghilev promova activ artiștii ruși pe scenele europene.

Ultimii ani au fost extrem de nereușiți pentru impresar. A trăit adesea îndatorat din cauza producțiilor eșuate și a furunculozei progresive. Moartea sa a avut loc într-unul dintre hotelurile din Veneția. Misia Sert și Coco Chanel s-au ocupat de organizarea înmormântării.

mormântul lui Brodsky

Prima înmormântare a trupului lui Joseph Brodsky a fost într-o nișă a Zidului de Vest din cimitirul din Upper Manhattan. Un an și jumătate a fost acolo, acoperit cu o piatră funerară. Locul de reînmormântare a fost ales de soția sa, Maria. Din punct de vedere al geografiei, la Veneția poetul se afla la o distanță echidistantă de Patria sa (Rusia) și de țara care l-a adăpostit (America).

Când a fost luată decizia de a îngropa trupul lui Joseph Brodsky, preoții catolici și ortodocși au refuzat categoric să accepte cenușa lui de partea lor a necropolei. Soluția a fost înmormântarea într-o parcelă alocată protestanților. Mulți prieteni și cunoscuți ai marelui om au venit la ceremonia în sine. Boris Elțin a predat personal coroana funerară.

Piatra funerară modestă și sofisticată în stil antic a fost creată conform schițelor artistului Vladimir Radunsky. Epitaful în latină spune: „Nimic nu se termină cu moartea”. Vizitatorii aruncă adesea scrisori adresate lui Brodsky în cutia poștală situată la monument.

Alături de laureatul Nobel se află mormântul lui Ezra Pound, un poet american care a susținut activ regimul Mussolini.

Cum să ajungeți la „Insula morților” Puteți ajunge la necropola venețiană cu vaporetto - un autobuz fluvial. Liniile 41 și 42 merg spre insulele San Michele și Murano. Un bilet unic va costa 6,5 ​​euro (adică 13 dus-întors), iar un permis de 12 ore va costa 16.

În sezonul cald (din aprilie până în septembrie) cimitirul este deschis până la 18-00, în sezonul rece - până la 16-00. Deschis zilnic între orele 7-30.

S-ar putea să te intereseze:

Astăzi mergem pe insula San Michele din Veneția.

Chiar si la intocmirea traseului ne-am hotarat ca cu siguranta vom vizita aici. Iubesc poezia lui Joseph Brodsky, Galka este dintr-o familie de balet, ea însăși a studiat dansul, iar acum are o afacere legată de balet și grupuri coregrafice. Are un respect puternic pentru Serghei Diaghilev. În plus, Galya a fost interesată de informația că există întotdeauna un pantof de balet pe mormântul lui Diaghilev. Și Galka este în afacerea de a face pantofi de balet și a fost foarte interesată de modul în care a fost cusut „pantoful de balet Diaghilev”.

Al treilea participant la călătoria noastră este o actriță. Tocmai filma un film despre Igor Stravinsky. Ea a jucat rolul soției compozitorului. Nu a avut voie să părăsească platoul și a cerut cu adevărat să pună flori pe mormântul lui Igor Stravinsky și al soției sale Vera Stravinsky. *Lucrare interesantă pentru actori. Te obișnuiești cu rolul de soție, probabil te simți aproape ca una... și pui flori pe mormânt...*

Toți cei 3 idoli ai noștri sunt îngropați în cimitirul insulei San Michele. Am cumpărat flori pentru a le pune pe mormintele lui Brodski, Diaghilev și Stravinsky și am plecat.

Insulele Veneției sunt situate aproape una de alta, dar am plecat devreme pentru a avea timp să ne plimbăm pe insulă.

La intrarea în insula San Michele am văzut acest monument. Ne-am uitat cu toți ochii pentru că Rook înota în apă. Sunt doi oameni în ea. Unul indică insula San Michele.

Dante și Virgil

Aceste figuri au fost sculptate de sculptorul moscovit Georgy Frangulyan. Doi mari poeți ai Italiei, Virgil și Dante, traversează înot râul Acheron. La Dante apa râului fierbe cu suflete blestemate. Aici, în apele calme ale golfului, nu există astfel de pasiuni, iar San Michele este uneori numit „un paradis”. Se pare că Virgiliu îl îndreaptă pe poet spre cel mai liniștit și mai verde loc din Veneția.

Sculptura stă pe o structură de ponton, se leagănă pe apă și de fapt plutește. Este frumos și nu e deloc înfricoșător. Dar trebuie să existe niște legende și povești de groază. Cimitirul este în apropiere, dar nu există povești de groază? Nu se întâmplă așa!

Și, - exact. Se dovedește că cu o frecvență de invidiat și de sute de ani a ieșit la suprafață povestea unui gondolier negru al cărui mormânt este mutat. Concomitent cu această știre, există zvonuri că o persoană a dispărut. Probabil că oamenii dispăruți sunt luați într-o noapte negru-negru de un gondolier negru-negru în gondola sa negru-negru. Acest lucru este înfricoșător... *Interesant, pe Insulele Veneției, la sfârșitul acestei povești groaznice, se obișnuiește să strige: „Dă-mi inima mea?!”

Cimitirul San Michele

Insula San Michele este numită și insula morților. San Michele - cimitirul venețian. Aici s-au păstrat biserica San Michele din Isobla, clopotnița și capela.

Biserica este o lucrare timpurie a arhitecturii renascentiste din Veneția. Arhitectul său, Mauro Codussi, a făcut o descoperire - adevărul este că înainte de el, clădirile din Veneția erau din cărămidă, iar biserica sa era din piatră albă. Decorat cu grație și nobil.

Lângă Biserica San Michele din Isobla se află Capela Emiliani. Este decorat cu o cupolă, coloane și sculpturi. Capela datează și ea din Renaștere.

Acestea sunt combinate cu o clopotniță din cărămidă, care este completată de o cupolă asemănătoare cupola unei capele.

Biserica, capela si clopotnita

Din golf, insula arăta ca o cetate mi-am adus aminte de cuvintele din basmul lui A.S. Pușkin despre insula Buyan, unde 33 de eroi ies din spuma mării în solzi, ca căldura durerii. Numai că nu i-am văzut pe eroi. Insula chiar și de la distanță părea liniștită și calmă.

Pe insula San Michele era o mănăstire. Călugării trăiau odată o viață solitară aici. Mănăstirea avea o bibliotecă imensă și o școală teosofică. Pe lângă teosofie, școala preda filozofie și științe umaniste.

Pe insulă se afla Biserica Arhanghelului Mihail, care a fost anexată mănăstirii în secolul al XIII-lea. Ea a dat numele insulei. Insula a devenit cimitir în 1807 din ordinul lui Napoleon. Până în acest an, venețianii și-au ars și și-au îngropat morții în oraș; în biserici, grădini private, subsoluri ale palatului, acolo unde este posibil. *Chiar o problemă*.

Două insule, San Michele și San Cristoforo, au fost alocate pentru cimitir, dar cu timpul canalul care le separa a fost umplut și cele două insule au devenit una.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Napoleon a predat insula austriecilor. Au folosit insula drept închisoare pentru patrioții venețieni.

Cimitirul este împărțit în zone: catolic, ortodox, evreu. Există un cimitir pentru copii. Cuvântul vesel „Bambino” scris pe un panou lângă mormintele mici a fost foarte supărător.

Serghei Dyagelev și Igor Stravinsky sunt îngropați în zona ortodoxă, dar Joseph Brodsky este înmormântat pe teritoriul evanghelic, protestant. Pe partea ortodoxă, Biserica Ortodoxă Rusă a interzis îngroparea trupului poetului. Pe partea catolică există o biserică catolică.

mormântul lui Brodsky

Am ajuns repede pe insula San Michele. Am notat unde erau mormintele în caietul nostru, dar cum să ajungem acolo, pe ce drum să mergem? Ne-am uitat în cea mai apropiată ușă deschisă pentru a întreba și ni s-a dat imediat o diagramă a cimitirului cu trei nume încercuite: Brodsky, Stravinsky, Diaghilev.

Cimitirul din San Michele

Dacă aveți nevoie de un plan pentru „Cimitirul orașului Veneția”, întrebați pe insulă astfel: CIMITERO COMUNALE DI VENEZI.

Am intrat într-un pătrat, într-o zonă - nu asta. Al doilea este din nou în locul greșit. Și iată o piață unde inscripția scria: „Reparto-Evangelico” „Loc protestant”...

Situl protestant de pe insula San Michele

Trupul lui Joseph Brodsky se odihnește aici. Au căutat mormântul mult timp, nu știu dacă l-ar fi găsit, dar apoi au văzut un bărbat mergând cu un pas încrezător. A intrat repede, dar s-a oprit încurcat. Am urmărit. El, ca un terminator, a început orientarea: și-a mișcat capul la stânga - a scanat spațiul, apoi la dreapta, puțin mai la stânga și a mers cu încredere într-o anumită direcție. A stat acolo, s-a întors și a ieșit încrezător.

În căutarea mormântului lui Brodsky

Ne-am repezit acolo. Era clar că acesta era omul nostru și venise să onoreze amintirea. Într-adevăr, în fața noastră era mormântul lui Brodsky.

Cum să găsești mormântul lui Brodsky

Vă explicăm cum să mergeți:

De la poarta cimitirului în stânga. De-a lungul „Aleea Copiilor” – „Recinto Bambini”. Reperul este un basorelief - o fată cu un buchet de flori urcă treptele în brațele unui înger.

La inceputul aleii este un indicator EZRA POUND DIAGHILEV STRAWINSKI.

La capătul aleii sunt porți cu indicatoare „Reparto Greco” și „Reparto Evangelico”.

Intrați pe poartă și virați la stânga până la indicatorul „Reparto Evangelico”.

Mormânt mare și vizibil al lui Ezra Pound. În apropiere (pe dreapta) se află mormântul lui Brodsky.

mormântul lui Brodsky

Citim - Joseph Brodsky și mai jos Joseph Brodsky. Pe spatele piedestalului este latină: „Letum non omnia finit” - Totul nu se termină cu moartea.

Lângă piatra funerară se afla o cutie de metal - ca o cutie poștală, care conținea creioane. N-am îndrăznit să le luăm: probabil că poetul are nevoie de ele. Au scos un pix și i-am scris o scrisoare lui Brodsky. Am scris tot ce am vrut să spun și l-am pus într-o cutie. Și mi s-a părut atât de ușor, de parcă aș fi vorbit, aș fi spus tot ce mi-am dorit.

mormântul lui Diaghilev

Pietrele funerare ale lui S. Diaghilev și Stravinski au fost găsite imediat.

mormântul lui Diaghilev

mormântul lui Stravinski

Am rămas cu compozitorul

Apoi ne-am plimbat prin capelă și am aflat cum se obișnuiește în Veneția să-și îngroape morții.

Nu a existat nicio stare dureroasă. Era pace. Calm. Tăcere în suflet.

Ne-am dus la debarcader, sau mai bine zis, la parcare. Mai sunt și alte insule ale Veneției în față.

Prieteni, suntem acum pe Telegram: canalul nostru despre Europa, canalul nostru despre Asia. Bine ati venit)

Cum să ajungi pe insula San Michele

Puteți ajunge la el cu autobuzul de apă - vaporetto. Avem nevoie de Nr. 4.1 și Nr. 4.2 (Vezi articolul. Diagrama Vaporetto). San Michele se află în aceeași direcție cu insula Murano.

Din parcarea Fondamente Nuovo din Piazzale Roma este 1 stație până la Cimitero (aceasta este insula San Michele). Dacă doriți să vizitați insula Murano în aceeași zi, atunci la oprirea Cimitero, luați din nou vaporetto și continuați călătoria către insula Murano. (Un singur stop).

Puteți lua vaporetto nr. 4.1 și nr. 4.2 nu numai la parcarea Fondamente Nuovo, doar din acest loc este mai convenabil să vă explicați cum să ajungeți la insula San Michele. Puteți urca în orice oprire pe unde trec aceste rute.

Programul de deschidere al cimitirului de pe insula San Michele:

• Din aprilie până în septembrie: 7:30 – 18:00
• Din octombrie până în martie: 7:30 – 16:00

Harta San Michele

Aceasta este o hartă 3D a insulelor Veneția. Puteți să vă plimbați în jurul insulei și să vedeți cum funcționează.

Unde să stai în Veneția

Desigur, nu există locuințe pe San Michele - este un cimitir. Trebuie să alegeți hoteluri chiar în Veneția.

Acum multe opțiuni de locuințe în Veneția au apărut pe serviciu AirBnb. Am scris cum să folosiți acest serviciu. Dacă nu găsiți o cameră de hotel gratuită, atunci căutați cazare prin intermediul acest site-ul de rezervare.

Principala atracție a insulei este singurul cimitir oraș din Veneția. Mai mult, dacă au mai fost vreodată și altele, informațiile despre ei tot nu ne-au ajuns. Acest cimitir este interesant pentru turiștii ruși, în primul rând, pentru că aici zac cenușa câtorva dintre faimoșii noștri compatrioți: coregraful Serghei Diaghilev, compozitorul Igor Stravinsky, jurnalistul și scriitorul Weill și, desigur, poetul Joseph Brodsky.

Un pic de istorie

Cândva, San Michele era, în primul rând, două insule deodată, iar în al doilea rând, acolo nu era nici un cimitir, ci doar o biserică și o mănăstire. Această biserică, San-Michele-in-Isola, a fost construită cu mai bine de 500 de ani în urmă - asta a fost în perioada de glorie a Republicii Venețiane, sau mai degrabă, cu puțin timp înainte de declinul acesteia.

Mănăstirea adăpostește o vastă bibliotecă. Și atunci s-au schimbat vremurile, pe locul mănăstirii s-a organizat o închisoare.

Și până astăzi insula este înconjurată de un zid de cărămidă în jurul perimetrului său.

Cimitirul San Michele (Cimitero San Michele)

Eterna problema a venetienilor este lipsa spatiului de locuit. Și nu numai în viață: timp de multe secole, chiar și după moarte, au avut de-a face cu lipsa de teritoriu. Venețienii și-au îngropat rudele moarte oriunde trebuiau: unii lângă biserici, alții chiar în grădini și subsoluri. În mod ironic, pentru ca locuitorii orașului să aibă în sfârșit posibilitatea de a găsi pacea veșnică într-un mod mai organizat și mai prietenos cu mediul, puterea însăși a trebuit să moară - abia în secolul al XIX-lea, din ordinul lui Napoleon, care a cucerit Republica. al Veneției, a fost alocat un loc în oraș pentru un cimitir oficial, interzicând toate aceste înmormântări spontane oriunde era nevoie. Și, în același timp, au crescut și suprafața teritoriului pentru viitoarele înmormântări, umplând canalul și conectând două insule într-una singură.

Acest lucru nu a ajutat mult timp, dar toate problemele încă nu au fost rezolvate. Astăzi în Veneția oamenii continuă să moară (cel puțin, mor mai mulți decât se nasc), și nu toată lumea are suficiente locuri pentru înmormântare. Acest lucru poate părea cinic pentru unii, pentru alții, dimpotrivă, o decizie de afaceri inteligentă și eficientă, dar faptele simple sunt următoarele: la fiecare 10 ani, venețienii exhumează rămășițele pentru a face loc noilor decedați, cu excepția cazului în care rudele decedatul decide să-l „prelungească” pentru un nou termen. Rudele trebuie să facă plăți suplimentare doar pentru ca oasele să continue să mocnească liniștit și pașnic în pământ. Acest lucru se aplică oamenilor obișnuiți ale căror pietre funerare nu sunt monumente istorice și care nu au avut norocul să fie o persoană celebră. Pentru vedete, există de obicei fonduri care plătesc șederea rămășițelor lor muritoare într-un loc permanent.

Dacă nu cunoașteți toate aceste fapte ambigue sau încercați să le uitați cu succes, atunci, în general, atunci când îl întâlniți pentru prima dată pe San Michele, veți fi plăcut surprins. Și nu doar prima dată. Am venit aici aproape de fiecare dată când am fost la Veneția. Insula a adus întotdeauna un flux proaspăt de varietate programului încărcat de plimbări prin labirinturile venețiene. Cu toată fabulozitatea ei, Venezia Serenissima te poate obosi uneori cu pietrele, treptele, pasajele înguste și mulțimile sale. Pentru un astfel de caz, există întotdeauna un colț confortabil din San Michele, situat foarte aproape de marele zgomot și de nebunia turistică. După ce am scăpat în mare deschisă, respirând briza proaspătă și simțind stropile sărate de pe fețele noastre, ajungem aici și ne aflăm într-un cartier neobișnuit de verde pentru Veneția. Aici e liniște, e ușor să respiri aici, chiar și în plină zi și chiar și în cele mai „locute” anotimpuri sunt foarte puțini oameni. Atmosfera nu este deprimantă, pentru că, în mod ciudat, nu este deloc un cimitir pe insulă. Zona amintește mult mai mult de un parc suburban.

Așadar, am ajuns la stația Cimitero (San Michele). De la debarcaderul vaporetto trecem prin poarta din spatele zidului. În spatele lor va fi o curte cu peluze îngrijite și o clădire semicirculară expresivă.

După ce am mers în linie dreaptă prin această curte, ne aflăm la intrarea în cimitir.

Unde să cauți morminte celebre

Găsirea înmormântărilor care ne interesează nu este atât de dificilă. Este suficient să înțelegem structura cimitirului. Există trei departamente principale:

• Catolic,
• Ortodox (Reparto Greco),
• protestant (Reparto Evangelico).

Ei bine, să-l căutăm pe Brodsky? Dar nu au ghicit bine... Brodsky este cu protestanții, pentru că nu au vrut să-l accepte pe poetul ateu în departamentul ortodox, iar catolicii nu prea aveau nevoie de el.

Piatra indică pe scurt numele, prenumele și anii de viață, iar toată lumea știe deja acest lucru, în special cei pentru care inscripția este în relief în chirilic. Pe partea opusă a pietrei funerare există o inscripție în latină: Letum non omnia finit, care tradus înseamnă: „Nu totul se termină cu moartea”.

O locație neașteptată și un proverb contradictoriu nu sunt o listă completă de paradoxuri care însoțesc călătoria finală a marelui nostru poet dezamăgit (care, nici în timpul vieții sale, nu a fost înclinat să meargă cu fluxul). Dacă vrei mai mult, te rog: mormântul vizibil din apropiere al „fratelui său în magazin”, americanul Ezra Pound, care locuia în Italia, pe care poetul însuși nu l-a putut suporta și cu care nu a întârziat deloc să stea întins lângă , ajută la găsirea locului de odihnă al lui Brodsky. Iosif Aleksandrovici chiar a cerut acest lucru în mod expres în timpul vieții, dar, după cum știți, o persoană presupune... Nu auzisem de Pound până acum și am aflat despre acest autor doar în legătură cu apropierea lui postumă, dar când am citit puțin despre viața lui, mi-a spus această persoană. De asemenea, părea destul de necompletabilă. Și majoritatea celor care îmi citesc textul este puțin probabil să le placă: opiniile lui Pound erau în mod deschis fasciste și antisemite. În anii 40 l-a sprijinit pe Mussolini, iar în perioada postbelică a ajuns într-un cămin de nebuni. Dar acum ceea ce a mai rămas din ea poate servi ca un bun ghid pentru descendenți.

În ceea ce privește reperele, pentru a fi mai ușor să-ți dai seama unde se află fiecare mormânt, poți folosi o diagramă. Ei spun că acest card poate fi luat la fața locului la administrația cimitirului. Sincer să fiu, eu nu am fost niciodată la administrație, așa că în acest caz - doar din cuvintele altor turiști. Și iată diagrama:

Pentru a fi și mai clar, atașez și o vedere a insulei de sus de pe Google Earth. Comparați harta și fotografia și vă veți da seama destul de repede.

Diagrama arată imediat că de la înmormântarea lui Brodsky până la Stravinski și Diaghilev sunt la doar o aruncătură de băț. De fapt, când mergi spre departamentele ortodoxe și protestante, vei vedea o listă mare pe panou: Ezra Pound,Diaghilev,Stravinski(așa e, da... Ezra Pound încă l-a depășit pe poetul nostru în faima postumă - fie opera lui era încă de o oarecare valoare, fie, ceea ce este mai probabil, avem aici efectul faimei lui Herostratus în manifestarea sa clasică; totuși, bine, să lăsăm venețienii să aleagă ale cui nume să pună pe plăcuțe și să nu ne mai amestecăm încă o dată cu carta noastră pe teritoriul mănăstirilor și cimitirelor altora).

În timp ce admiratorii și admiratorii plasează în mare parte scrisori cu poezii proprii și ale altora pe mormântul lui Brodsky, piedestalul lui Diaghilev este presărat și atârnat cu pantofi de balet, care sunt lăsați aici de baletomanii din întreaga lume.

Dar Igor Stravinsky nu zace singur, ci alături de iubita lui soție Vera.

Aceste morminte sunt mai puțin interesante pentru mine. Iubesc muzica, inclusiv cea clasică, dar nu în genul baletului sunt, din păcate, foarte familiarizată cu opera și biografia lui Stravinsky;

În partea ortodoxă a cimitirului puteți găsi multe alte nume rusești, deși nu atât de faimoase. Nimic surprinzător.

Dintre celebritățile care nu sunt asociate cu Rusia (cu excepția lui Ezra Pound), fizicianul Christian Doppler, descoperitorul efectului cu același nume, fotbalistul francez Helenio Herrera și mulți alții sunt îngropați pe teritoriul San Michele.

Totuși, emoțiile după vizitarea acestui loc rămân destul de luminoase și pozitive, și asta în ciuda faptului că sunt atât de mulți morți în jur și în ciuda faptului că acum știm despre comercialismul autorităților venețiene, care, chiar și după moarte, nu permiteți oamenilor să doarmă liniștiți și fără ceremonii inutile „expulați” neplătitorii.

Dar există, probabil, un loc pe San Michele care trezește gânduri cu adevărat triste. Acest cimitirul copiilor (Recinto Bambini). Se află pe drumul de la intrarea în secțiile protestantă și ortodoxă. Cel mai deprimant lucru sunt cifrele de pe pietre: sunt secțiuni foarte scurte... Există chiar și mormântul unei fete care a trăit în lume timp de 3 zile. În orice caz, a fost înainte. Trebuie să rămână, pentru că încă nu au trecut zece ani de la scurta ei viață.

Ore de deschidere

Intrarea în cimitir este liberă. Este deschis de dimineața devreme:

• în sezonul primăvară-vară (aprilie-septembrie) - 7:30–18:00;
• în sezonul toamnă-iarnă (octombrie-martie) - 7:30–16:00.

Ce altceva să vezi

Sfidând tradițiile, după ce am început pentru pace, voi termina pentru sănătate. Da, desigur, principalul lucru pentru care mulți ruși merg de obicei la San Michele sunt mormintele marilor lor compatrioți. Cu toate acestea, există multe locuri interesante și frumoase pe insulă, pe lângă aceasta. Aș îndrăzni chiar să spun că sunt mai interesante și mai frumoase, dar asta, desigur, nu este pentru toată lumea.

Biserica cu paraclis

Cea mai vizibilă dintre celelalte atracții este cea deja menționată Biserica San Michele in IsolaȘi Capela Emiliani. Capela arată ca o clădire tipic venețiană: este făcută din cărămidă roșie, așa cum se potrivește majorității clădirilor din acea vreme. Biserica în sine, deși foarte veche (1469), este deja construită din piatră albă. Arhitect - Mauro Codussi.

Cum să ajungem acolo

Harta arată un mini traseu în jurul cimitirului:

Recunosc sincer, iubita mea femeie și cu mine suntem atrași de această insulă nu de dragul pietrelor, al oaselor și al numelor și nici de dragul domurilor (la urma urmei, centrul Veneției este supraaglomerat cu catedrale). Ceea ce ne place cel mai mult la San Michele este zona dintre dig și cimitir, piața semicirculară și curtea de lângă biserică.

Dacă imediat din popa de vaporetto, după ce intri pe poartă, nu călci în picioare spre morminte, ci faci stânga chiar din acea piață cu o clădire semicirculară, atunci poți intra în curtea Bisericii San Michele. Aceasta este o curte frumoasă, închisă, cu coloane. Amintește de ceva străvechi, deși, desigur, nu a fost creat mai devreme decât biserica însăși.

Pe vremuri, se putea ieși din această curte printr-un arc direct în mare.

Și în stânga ieșirii se putea strecura până la biserica de piatră albă de pe malul apei.

La ultima noastră vizită (Carnavalul de la Veneția 2017), scăpat de aglomerația și agitația din Piazza San Marco, am ales aceste locuri de pe insula San Michele pentru o retragere romantică în măștile și costumele noastre misterioase.

Dar acel arc cu acces la mare a fost închis în perioada carnavalului... Din păcate, nu știu dacă este temporar sau permanent.

Dante și Virgil

Ei bine, există o altă atracție celebră despre care nu se poate să nu vorbim când vorbim despre insula San Michele, deși nu se află pe ea. Cert este că aproape sigur nu veți putea scăpa de această atracție în drum spre insulă. Este situat... chiar în mare. Acest monument al lui Dante și Vergiliu.

Aici ne putem imagina și imagina că barca navighează peste râul Acheron, iar călătorii se deplasează direct prin viața de apoi pentru a întâlni sufletele morților. Într-un fel, acest lucru este adevărat, deoarece prova bărcii privește direct spre insula San Michele.

Monumentul a fost ridicat în mijlocul apelor venețiene, interesant, din nou de compatriotul nostru Georgy Frangulyan (chiar dacă era originar). Orice s-ar spune, când vorbim despre insula San Michele, din când în când dai peste o urmă rusească.

Vă spun de ce nu veți putea evita acest monument pe drumul spre San Michele chiar acum, adică în secțiunea următoare.

Cum să ajungi pe insulă

Se poate ajunge doar cu apă. Puteți lua un taxi pe apă, dar este scump. Cel mai bun mod este vaporetto - autobuze de apă venețiene pentru pasageri (dacă sunteți în Veneția mai mult de o zi, atunci cel mai probabil ați achiziționat deja cardul de călătorie turistic adecvat). Puteți afla mai multe despre vaporetto, rute și bilete de la.

San Michele este o oprire Cimitero(așa se traduce – „cimitir”). Vaporetto nr 4.1 și nr. 4.2 se opresc aici. Puteți urca în orice oprire unde merg aceste două rute.

Dacă ești undeva departe de traiectoria lor, atunci este optim să ajungi acolo prin schimb marestatie Fondamente Nuove(Fondamente Nove / „New Embankment”) acolo cu siguranță vei prinde Nr. 4.1 sau Nr. 4.2. Este ușor să ajungi la Fondamente Nuove cu un alt zbor. În unele zone centrale este și mai ușor să mergi pe jos până la terasament. De exemplu, de la Podul Rialto sau de la gară pe uscat este mai rapid decât pe apă.

Sunt o mulțime de diguri pe Fondamente Nuove, trebuie să aterizezi dana B, prindem cuvântul pe tabela de marcaj Murano - exact aceasta este directia de care avem nevoie pentru ambarcatiuni, spre insula. De aici este o oprire.

Infrastructură

Unde să mănânci pe insulă? Pe scurt: nu aici.

Dacă doriți să vă plimbați mai mult pe insulă, aprovizionați-vă cu rații uscate în avans sau luați o masă copioasă în altă parte. Pe site-ul nostru puteți afla în detaliu despre diferite locuri din Veneția unde puteți lua masa: de la restaurante ieftine la restaurante șic.

Desigur, locuințe în San Michele de asemenea nu, așa că, în orice caz, va trebui să navighezi aici cu vaporetto. Ei bine, cum ar putea fi altfel, iubim Veneția pentru apele nesfârșite de pretutindeni. Citiți unde să stați peste noapte în Veneția.

Pe insula San Michele, turiștii nu sunt un vizitator frecvent, deși insula este situată la vedere - nu mai mult de jumătate de kilometru o separă de Veneția. În antichitate, a existat o mănăstire a Arhanghelului Mihail, iar în 1807 a apărut Cimitero - un cimitir orașului plantat cu chiparoși, care a fost înconjurat de un zid de cărămidă roșie în anii 1870. Acum este cea mai faimoasă „insula morților” din lume. Este interesant pentru ruși, deoarece aici se odihnește cenușa mai multor oameni, compatrioții noștri, ale căror nume sunt dragi culturii ruse și mondiale.

Intrând prin portalul pe care Sf. Michael învinge dragonul și la început te trezești în curtea din spate a mănăstirii.

Cimitirul San Michele este împărțit în zone: catolic, ortodox, protestant, evreu.

Intrarea în prima zonă

Cultura locală a cimitirului este, desigur, foarte diferită de a noastră. Ceea ce este izbitor este aspectul bine îngrijit, luminozitatea, chiar și un fel de culoare strălucitoare. În majoritatea fotografiilor cu pietre funerare, oamenii zâmbesc.

Pietrele funerare sunt de obicei bune, iată câteva exemple.

Există o mulțime de cripte de familie ca acestea

O zonă separată este alocată soldaților și ofițerilor care au murit în Primul Război Mondial.

Aici este un monument comun

Acesta este un monument al echipajului submarinului pierdut

În dimineața zilei de 7 august 1917, la 7 mile de insula Brijuni, în apropierea bazei navale din Pola, în timpul manevrelor, submarinul „F-14” a fost lovit în timp ce era scufundat de distrugătorul „Missori”. Barca s-a scufundat la o adâncime de 40 de metri. După 34 de ore a fost ridicată, dar 27 de membri ai echipajului ambarcațiunii au murit cu 3 ore înainte de ridicare, sufocându-se cu gaz clor.

Un as local

Intrarea în cimitirul ortodox (Reparto Greco-Ortodosso)

Aici este vizibil mai puțin îngrijire și șic.

Dar tocmai acest loc este un loc de pelerinaj internațional - din cauza a două morminte situate la peretele din spate.

În stânga este a lui Diaghilev. Potrivit compozitorului italian Casella, în ultimii ani ai vieții sale, Diaghilev „a trăit pe credit, neputând plăti pentru un hotel” la Veneția, iar la 19 august 1929, „a murit singur, într-o cameră de hotel, sărac ca întotdeauna. a fost." Înmormântarea marelui impresar a fost plătită de Coco Chanel, un bun prieten al lui Diaghilev, care în timpul vieții maestrului a dat bani pentru multe dintre producțiile sale.

Mormântul este decorat cu inscripția: „Veneția, inspiratoare constantă a liniștii noastre” (cuvintele pe moarte ale lui Diaghilev), iar în apropiere se află pantofii de balet.

În dreapta ei zac cenușa lui Igor Stravinsky și a soției sale Vera.

Cineva i-a adus maestrului o castană.

Din cimitirul ortodox ne îndreptăm spre cel protestant (Reparto Evangelico),

căci aici trebuie căutat mormântul lui Joseph Brodsky.
Iată-l, între doi chiparoși.

La început, au vrut să-l îngroape pe Joseph Brodsky într-un cimitir ortodox, între Diaghilev și Stravinski. Dar Biserica Ortodoxă Rusă din Veneția nu și-a dat acordul, deoarece nu a fost furnizată nicio dovadă că poetul ar fi ortodox. Clerul catolic nu a dat dovadă de mai puțină strictețe.

De fapt, marii poeți nu se înșală de obicei când vorbesc despre soarta lor. Brodsky a greșit.
Young a scris:

Fără țară, fără cimitir
Nu vreau să aleg.
Spre insula Vasilyevsky
vin să mor.

Cu toate acestea, nu s-a mai întors niciodată în Rusia, la Sankt Petersburg. Se spune că avea o convingere profundă că nu ar trebui să se întoarcă. Unul dintre ultimele sale argumente a fost: „Cea mai bună parte a mea este deja acolo - poezia mea”. Nu știu, pentru urechile mele nu sună foarte convingător.
Oricum ar fi, acum coexistă pentru totdeauna cu mormântul lui Ezra Pound, un proscris al civilizației occidentale, marcat pentru colaborarea cu fascismul, a cărui execuție a fost cerută de Arthur Miller, Lion Feuchtwanger și alți intelectuali de stânga.

Acesta este genul de umor negru care cu greu ar fi potrivit într-un cimitir.

Pe insula San Michele, turiștii nu sunt un vizitator frecvent, deși insula este situată la vedere - nu mai mult de jumătate de kilometru o separă de Veneția. În antichitate, a existat o mănăstire a Arhanghelului Mihail, iar în 1807 a apărut Cimitero - un cimitir orașului plantat cu chiparoși, care a fost înconjurat de un zid de cărămidă roșie în anii 1870. Acum este cea mai faimoasă „insula morților” din lume. Este interesant pentru ruși, deoarece aici se odihnește cenușa mai multor oameni, compatrioții noștri, ale căror nume sunt dragi culturii ruse și mondiale.

Intrând prin portalul pe care Sf. Michael învinge dragonul și la început te trezești în curtea din spate a mănăstirii.

Cimitirul San Michele este împărțit în zone: catolic, ortodox, protestant, evreu.
Intrarea în prima zonă.

Cultura locală a cimitirului este, desigur, foarte diferită de a noastră. Ceea ce este izbitor este aspectul bine îngrijit, luminozitatea, chiar și un fel de culoare strălucitoare. În majoritatea fotografiilor cu pietre funerare, oamenii zâmbesc.

Pietrele funerare sunt de obicei bune, iată câteva exemple.

Există o mulțime de cripte de familie ca acestea.

O zonă separată este alocată soldaților și ofițerilor care au murit în Primul Război Mondial.

Aici este monumentul general.

Acesta este un monument al echipajului submarinului pierdut.
În dimineața zilei de 7 august 1917, la 7 mile de insula Brijuni, în apropierea bazei navale din Pola, în timpul manevrelor, submarinul „F-14” a fost lovit în timp ce era scufundat de distrugătorul „Missori”. Barca s-a scufundat la o adâncime de 40 de metri. După 34 de ore a fost ridicată, dar 27 de membri ai echipajului ambarcațiunii au murit cu 3 ore înainte de ridicare, sufocându-se cu gaz clor.

Un as local.

Intrarea în cimitirul ortodox (Reparto Greco-Ortodosso).

Aici este vizibil mai puțin îngrijire și șic.

Dar tocmai acest loc este un loc de pelerinaj internațional - din cauza a două morminte situate la peretele din spate.

În stânga este a lui Diaghilev. Potrivit compozitorului italian Casella, în ultimii ani ai vieții sale, Diaghilev „a trăit pe credit, neputând plăti pentru un hotel” la Veneția, iar la 19 august 1929, „a murit singur, într-o cameră de hotel, sărac ca întotdeauna. a fost." Înmormântarea marelui impresar a fost plătită de Coco Chanel, un bun prieten al lui Diaghilev, care în timpul vieții maestrului a dat bani pentru multe dintre producțiile sale.

Mormântul este decorat cu inscripția: „Veneția, inspiratoare constantă a liniștii noastre” (cuvintele pe moarte ale lui Diaghilev), iar în apropiere se află pantofii de balet.

În dreapta ei zac cenușa lui Igor Stravinsky și a soției sale Vera.

Cineva i-a adus maestrului o castană.

Din cimitirul ortodox ne îndreptăm spre cel protestant (Reparto Evangelico),

căci aici trebuie căutat mormântul lui Joseph Brodsky.
Iată-l, între doi chiparoși.

La început, au vrut să-l îngroape pe Joseph Brodsky într-un cimitir ortodox, între Diaghilev și Stravinski. Dar Biserica Ortodoxă Rusă din Veneția nu și-a dat acordul, deoarece nu a fost furnizată nicio dovadă că poetul ar fi ortodox. Clerul catolic nu a dat dovadă de mai puțină strictețe.

De fapt, marii poeți nu se înșală de obicei când vorbesc despre soarta lor. Brodsky a greșit.
Young a scris:

Fără țară, fără cimitir
Nu vreau să aleg.
Spre insula Vasilyevsky
vin să mor.

Cu toate acestea, nu s-a mai întors niciodată în Rusia, la Sankt Petersburg. Se spune că avea o convingere profundă că nu ar trebui să se întoarcă. Unul dintre ultimele sale argumente a fost: „Cea mai bună parte a mea este deja acolo - poezia mea”. Nu știu, pentru urechile mele nu sună foarte convingător.

Oricum ar fi, acum coexistă pentru totdeauna cu mormântul lui Ezra Pound, un proscris al civilizației occidentale, marcat pentru colaborarea cu fascismul, a cărui execuție a fost cerută de Arthur Miller, Lion Feuchtwanger și alți intelectuali de stânga.

Acesta este genul de umor negru care cu greu ar fi potrivit într-un cimitir.